Стиральные машины - полезные советы

Думаю для каждого очень важно купить себе такую стиральную машину-автомат (СМА), которая наиболее удачно будет соответствовать его требованиям. Раскроем некоторые критерии выбора:
1) Размер. Многие стремятся купить машинку как можно меньшего размера. Я бы посоветовал наоборот, приобретать по возможности большую стиралку. Качество СМА в определенной степени зависит от ее размера. Чем меньше размер стиралки тем меньше зазоры между подвижными и неподвижными частами стиралки, а значит больше и чаще происходят касания и трения между узлами и деталями внутри машины, что уменьшает срок ее службы. Еще одна сторона - в узких машинах сложнее равномерно распределить белье по поверхности барабана, отсюда ниже стабильность выхода на отжим, выше чувствительность к перегрузкам. Стиралки с верхней загрузкой тоже относятся к узким моделям и менее надёжны, чем большие с фронтальной загрузкой. Существуюет расхожее мнение, что в них барабан висит на двух подшипниках с разных сторон и поэтому они надёжнее является заблуждением. То, что подшипники с двух сторон - это правда, но только это менеее надёжно, ведь они установлены на двух разных полуосях, которые даже в статическом положении строго говоря не являются продолжением одной прямой и при вращении испытывают большие награзки.

2) Влажность помещения. Если вы собираетесь поставить стиральную машину в сухом, тёплом месте то вам не о чем беспокоиться, можно покупать любую марку или модель. Но если же вы собираетесь установить стиралку в сыром месте - например в ванной комнате, то тут надо обратить особое внимание на ее элементную базу - то, насколько много электроники напихано в стиралку. Чем больше электроники в ней, тем более она чувствительна к сырости и подвержена сбоям и поломкам в процессе работы.

Часто происходит поломка стиральной машины при ее перевозке. Многое зависит от того, в каком положении машинку везли.
1) Вертикально (стоя). Барабан стиральной машины подвешен на пружинах, и при перевозке стоя может сильно болтаться в корпусе, а значит нанести повреждения узлам и деталям, находящимся пососедству внутри. Что-бы этого не произошло, барабан должен быть закреплён транспортировочными болтами.
2) На боку. В положении на боку барабан лежит на стенке машинки и не болтается при перевозке, поэтому транспортные винты можно не завинчивать, впрочем завинтить их всегда лучше. Но тут есть другое ограничение - нельзя класть стиралку распределителем моющих средств (куда кладем порошок) вверх. Как правило при этом снизу будет находится электронный узел управления, а в распределителе моющих средств после стирок всегда остается вода, которая при таком положении СМА попадет прямо на электронику, и та при первом же включении машины выйдет из строя.

3) На спине. Достаточно безопасный метод перевозки - барабан лежит на задней стенке транспортные винты можно не закручивать. Вода из рапределителя моющих средств не попадёт на электронику. Единственное маленькое ограничение: Старые стиралки марки Zanussi и им подобные, в положении на спине верхний противовес ломает заливной клапан. Эти модели можно отличить по овальной задней стенке на 4х саморезах - свеху, снизу, слева и справа.

Стиралка имеет подключение к электророзетке, к водопроводу и к канализации. И во всех трёх подключениях люди умудряются допустить ошибки. Поэтому опишем обо всех трёх по порядку:
1) Подключение к электричеству. Здесь важны два параметра: нагрузка и заземление. 
Нагрузка: Обычно стиральные машины имеют нагревательный элемент мощностью около 2000 ватт, (часто встречаются 1950W, 2200W). Вместе с другими цепями, мотор, насос и т.п. ток потребляемый машинкой может достигать 16 ампер. Что это значит? Это значит что вся проводка, по которой подключена стиральная машина, должна быть рассчитана на этот ток. В том числе и предохранитель (автомат). Ещё хочу заметить, что если на эту-же проводку одновременно подключено что-то ещё, то токи суммируются, тогда проводка и предохранитель, рассчитанные только под стиралку окажутся перегружены. Например, если на том-же проводе включен ещё и бойлер, (обычно они потребляют около 10 ампер) то суммарный ток составит 26 ампер. Ставить на ту-же линию предохранитель с большим значением тока иногда просто недопустимо, т.к. нарушается принцип селективности защиты, а также существующая проводка может оказаться перегружена.

Заземление: Мало кто придаёт этому серьёзное значение, заявляя, что машина работает и от обычной 2-х проводной розетки. Это действительно так - машине для работы нужно всего два провода, третий (заземляющий) провод нужен вам и вашим соседям для вашей безопасности. В начале, пока стиралка новая и в ней всё исправно, можно не ощутить легкого пощипывания от корпуса стиральной машны или водопроводного крана, когда машина включена у вас (или у ваших соседей), и отсутствие заземления не вызывает проблем, поэтому многие успокаиваются на этом и оставляют стиральную машину без заземления. Но когда машина поработает несколько лет (иногда всего несколько месяцев), и в ней какой-либо узел или деталь выйдут из строя (произойдет пробой изоляции на корпус) высокое напряжение сети окажется на незаземлённом корпусе, водопроводных трубах - вот тут люди могут быть подвержены смертельной опасности.

Чтобы обеспечить безопасность себе и соседям, надо чтобы корпус стиралки был подключен к заземляющему проводу в электрощите, а при отсутствии такового - просто к корпусу электрощита. За заземление или зануление электрощита отвечают работники местных электросетей, и в большинстве случаев это самый надёжный вариант для заземления.
Ни в коем случае yельзя заземлять на водопровод или любые другие трубы. При этом вы подвергаете опасности всех ваших соседей. Если высокое напряжение окажется на трубе, которая проходит не только у вас но и у ваших соседей, любой, кто пойдёт в этот момент мыть руки может быть убит электричеством от водопровода. Вероятность такого события не велика но она есть, и случаи были.
Нельзя подключать заземление к нулевому проводу в розетке или в распределительной коробке. Причина: - нулевой провод может отсоединиться, отломиться, при этом корпус через нагрузку может оказаться подключен к фазе. Заземление должно быть подключено в таком месте, где даже при отключении не сможет вызвать подачу высокого напряжения на корпус.
Использование удлинителей. Во первых, удлинитель как и розетка должен иметь дополнительный контакт заземления. Во вторых, он должен быть рассчитан на ток 16А. Этот параметр указывается на вилке и на розетке удлинителя. Толщина провода даже на глаз должна быть не меньше провода стиральной машины.
Нельзя использовать удлинители рассчитанные на 6А, они перегреваются, изоляция может расплавиться и вызвать короткое замыкание. В лучшем случае просто пропадёт соединение и машинка перестанет работать.
2) Подключение к водопроводу. Тут довольно сложно допустить ошибку, но всё-же люди умудряются. Первое условие - краник, которым можно перекрыть подачу воды для стиральной машины отдельно. Он нужен, потому что никто не может гарантировать что клапан стиральной машины всегда будет надёжно перекрывать воду. Во время ремонта стиральной машины при отсутствии краника придётся перекрывать воду на всём участке водопровода, что может вызвать некоторые неудобства. 

Второе условие - фильтр. Если вода чистая то фильтр не нужен. Однако в период проведения ремонтных работ вместе с водой в машину может  попасть окалина, песок, известь и т.д. Если же ваш водопровод запитан из колодца - вода может содержать примеси, такие как глина или песок. В этих случаях желательно установить фильтр тонкой очистки. Он должен быть установлен после краника, то есть должна быть возможность быстро снять давление с фильтра для замены вставки.
Иногда люди спрашивают: "как узнать, достаточно ли давление воды для нормальной работы стиральной машины"?
Предлагаю простой и доступный способ:
Берёте литровую банку, секундомер, и засекаете время за которое вы можете наполнить литровую банку из полностью открытого крана. Если время наполнения литровой банки меньше 10 секунд, значит давление у вас достаточное для нормальной работы стиральной машины. Если время от 10 до 15 секунд, то нормальная работа стиралки под вопросом, и вопрос тем больше, чем время наполнения было ближе к 15ти секундам. Ну а если время наполнения было больше чем 15 секунд, то любая стиральная машина у вас скорее всего работать нормально не будет.

3) Подключение к канализации. Вот здесь ошибки допускают примерно половина тех, кто подключает самостоятельно, а вторая половина только случайно умудряется сделать правильно. Даже супер опытные сантехники зачастую допускают ошибки.Самое основное и главное условие это установить конец сливного шланга не ниже 50 см от высоты на которой стоит стиральная машина. В инструкциях по установке обычно дают цифру 60 см, но на практике и 50 см достаточно. Решающую роль тут имеет высота именно конца сливного шланга а не подъём изгиба шланга. Идея в том, что вода, которая налита в бак стиралки не должна самопроизвольно вытечь через сливной шланг. А сделать она это может даже если середина шланга поднята, но конец шланга опущен. Если конец шланга расположен ниже чем уровень воды в баке стиральной машины, то между баком и канализацией возникает система сообщающихся сосудов, что и приводит к вытеканию воды из бака стиралки. Это примерно так, как сливают бензин из бензобака отсасывая его при помощи шланга.
Второе условие - любое место, где сливная труба имеет сужение вероятнее всего со временем забьётся. Чем меньше диаметр тем быстрее в этом месте возникнет засор. Чтобы этого не произошло, старайтесь избегать соединений как таковых, надёжнее заменить сливной шланг целиком на более длинный чем сращивать шланги. Если же всё-таки делать соединение, то в качестве соединителя использовать тонкостенную трубку с максимально возможным для этой ситуации внутренним диаметром. Стандарт внутреннего диаметра - 20мм.

Казалось бы что там такого, бери и стирай. Но некоторые умудряются стирать так, что машинка быстро выходит из строя. И всё-таки эксплуатация влияет на долговечность стиралки. Первый и основной совет - прочтите внимательно инструкцию. Используюте машинку так, как там написано и никак иначе. Ну по крайней мере если вы где-то отступаете от инструкции, то вы должны точно знать что именно вы хотите сделать и для чего.
Я же расскажу некоторые моменты, которые не всегда можно найти в инструкции, но на которых многие допускают ошибки.
1) Загрузка белья. Очень важный этап. От того какое бельё и в каком количестве вы положили в машинку зависит очень многое. Первое условие - однородность белья. Если вы смешиваете разные типы белья, то во первых, вы никогда не сможете выбрать программу стирки, которая подойдёт ко всем видам белья которое вы положили внутрь. Во вторых если бельё по разному впитывает воду а в последствии имеет разный вес в мокром состоянии, то при отжиме машинка не сможет сбалансировать бельё и будет скакать по комнате, или если она оснащена защитой от дисбаланса - просто не станет делать отжим.
Что-бы всё было правильно, складывайте в стиралку одинаковое бельё. Хлопок к хлопку, шерсть с шерстью, тонкие ткани с тонкими тканями а махровые с махровыми. Ну и конечно все хозяйки знают, что нельзя складывать вместе тёмно окрашеные ткани и белые, потому что потом они все будут одинакового цвета.
Надо так-же учитывать вес белья. Если напихать в машинку слишком много белья то бельё просто не отстирается. А вот если наложить слишком мало, то это может вызвать перегрузку и дисбаланс при отжиме. Я не имею ввиду случай когда в машину положено двое лёгких трусов. От этого перегрузки не будет. Но если положить стираться один халат например, или одни джинсы. Один крупный предмет всегда будет находиться с одной стороны барабана, будет перевешивать, создавать слишком большую нагрузку на мотор и никогда не будет сбалансирован для отжима. Что-бы этого не происходило, крупные предметы надо стирать по два а лучше по три. Тогда они смогут равномерно распределиться по барабану создавая друг другу противовес.
Ну и почти последнее что касается загрузки белья это стирка мелких предметов. Конструкция барабана такова что в него можно класть бельё. А раз можно класть, то оно может и выпасть оттуда. Крупные предметы конечно никуда не денутся, а вот мелкие... Носки, платки и т.п. могут пролезть в щель между вращающимся барабаном и не вращающимся резиновым люковым уплотнителем и попасть таким образом под барабан, что может вызвать серьёзные поломки. В стиралках с верхней загрузкой то-же есть щели между барабаном и дверцами. Что-бы всё бельё оставалось внутри барабана и не выпадало из него, его необходимо поместить в специальную сеточку для стирки мелких вещей. Если нет такой, то можно просто засунуть их в наволочку или любой лёгкий мешочек и закрыть его, или даже зашить.
Особо хочу отметить стирку бюстгальтеров. Эта часть женского гардероба в своей конструкции имеет дужки. Иногда они пластиковые но чаще стальные. И те и другие опасны для стиралки. Опасны они в любом виде, просто если они находятся внутри. Если дужка находится внутри, то есть вероятность что при стирке она вырежется из бюстгальтера, пройдёт через всё и окажется в механизме. Последствия могут быть плачевными, может вырвать нагреватель, проткнуть наружный бак, проткнуть шланги, помять барабан, наделать дырок в белье, и другие варианты.
Есть только два решения: 1- не стирать бюстгальтеры в машинке, 2- извлечь дужки перед стиркой и вшить их обратно после.
2) Моющие средства и другая химия. Очеь много проблем сами себе доставляют люди, имеющие какое либо отношение к прачечным. Имея доступ к профессиональной химии для стирки белья, используют эту химию в бытовой стиралке. Это обязательно приводит к растворению всех резиновых частей бытовой стиралки, ну и естественно к потопу. Не надо выдумывать ничего нового. Есть готовые стиральные порошки, их и надо использовать.

Покупать надо обязательно специальный порошок для машины-автомата. Порошок для ручной стирки не подходит, по многим причинам. Назову две из них: во первых, в порошок для автомата добавлено специальное вещество сбивающее пену, чтобы пена не полезла через все щели наружу. Во вторых, порошок для автомата гранулирован, то есть не сразу растворяется водой. Это необходимо для того, чтобы порошок из порошковой коробки легко смывался водой, не размокая и не налипая на стенки шлангов пока не попадёт в барабан. Там он растворяется при разбалтывании воды вращающимся барабаном.
В последнее время всё чаще можно встретить подделки под оригинальный порошок. Это легко проверить именно по грануляции. Нужно взять немного порошка и намочить его водой. Неправильный порошок сразу намокает и превращается в кашу. Порошок для автомата так и остаётся горошком, хоть и начинает немного мылиться. Настоящим порошком для автомата руки помыть невозможно, он катается горошком по ладоням и лишь слегка мылится.
Количество порошка. Зачастую люди насыпают в машинку слишком много порошка. Следует обращать внимание, что дозировка порошка, указанная на упаковке, рассчитана на полную загрузку стандартной стиральной машины, то есть 5кг сухого белья. Если ваша стиралка маленькая, то есть её объём не 5, а например 3кг сухого белья, то это значит, что в ней при стирке находится соответственно и меньше воды. А значит и порошка надо сыпать почти на половину меньше чем написано на упаковке. Превышение дозировки порошка приводит к тому, что водяной раствор становится слишком насыщен растворёнными в нём веществами, а значит увеличивается отложение этих веществ на стенках бака, а главное, на нагревательном элементе. Такой-же эффект вызывает и добавление калгона или другого подобного ему вещества. Если вы хотите чтобы ваша стиралка прослужила вам дольше и не была загрязнена изнутри разными отложениями, не надо использовать калгон. В моей практике, я только успеваю менять нагреватели тем, кто поверил рекламе и досыпал калгон к порошку. У тех, кто калгон не использует, и не передозирует порошок, внутренности машинки сохраняются чистыми и нагреватель служит намного дольше.

Во первых, прочтите, что об уходе пишет инструкция.
1) Фильтр. Фильтр нужно чистить. Чистить его нужно раз в два-три месяца. Если дома есть животные и в белье бывает шерсть, то фильтр надо чистить раз в неделю. Многие открывая фильтр, ничего в нём не находят и больше его не открывают. Итог - фильтр засоряется настолько, что извлечь его не сломав, становится невозможно. Многие спрашивают, а где же собственно фильтр? Ведь то, что извлекается внизу стиралки совсем на фильтр не похоже. Да, это и есть фильтр, точнее можно его назвать отстойником или уловителем для крупных предметов. Там нет сеточки, которую вы ожидали увидеть, но это и есть фильтр.
И ещё, существует заблуждение, что воду из стиралки нужно сливать. Нет, это не так. Наоборот, после чистки фильтра обязательно нужно залить прямо в барабан полтора-два литра воды. Вода на дне бака обязательно должна быть перед началом стирки, иначе первый смытый из кюветы порошок опустится вниз, в пустые шланги под баком, и стирка будет почти без порошка.
2) Кювета для порошка. Её надо иногда вытаскивать и чистить. Многие считают что вытащить её нельзя. Есть несколько моделей, у которых она не вынимается, но у большинства вытащить её можно. О том, как её вытащить ищите в инструкции.
Нельзя позволять остаткам порошка присыхать внутри, если не счищать их, то со временем они накопятся и образуют твёрдый как камень слой на дне кюветы. Следует чистить так-же сифон отделения для полоскателей, он очень любит засоряться. Чистить нужно и дно отсека, куда вставляется кювета. Одним словом чистить нужно всё, до чего вы можете добраться.